Форум обсуждения систем  

Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > ЧПУ, 3D принтеры, CNC

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.03.2012, 13:36   #21
thingiverse.ru
Member
 
Регистрация: 06.03.2012
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 32
Вес репутации: 0
thingiverse.ru is on a distinguished road
Отправить сообщение для thingiverse.ru с помощью ICQ Отправить сообщение для thingiverse.ru с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от St@rz Посмотреть сообщение
Чертежи v040 не нашел. Если есть, то прошу ими поделиться. Пока не начал делать.
Выбрал Orca v020 потому что прочитал что это доработанная модификация Mendel.
http://www.mendel-parts.com/download...STL/_ORCA-040/
Распечатаю за 2200 руб
thingiverse.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 13:54   #22
St@rz
Senior Member
 
Регистрация: 30.05.2011
Возраст: 48
Сообщений: 291
Вес репутации: 0
St@rz is on a distinguished road
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
А что скажете по поводу термоголовки от термопистолета
Думаю что нужно только сопло приделать или иголку. У пистолета отверстие большое.
Цитата:
Сообщение от thingiverse.ru Посмотреть сообщение
Смотрится очень хорошо, почему бы и не попробовать, только надо вставить соответствующую фторопластовую трубку. Только мне кажется там не достаточно температуры, на моем написано 165 градусов.
Температуры должно быть достаточно. 220 должна быть?
А в качестве сырья что будет использоваться?
Надо подачу нити придумать.
St@rz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 14:06   #23
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,616
Вес репутации: 9819
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию

Все уже придумано, на подаче стоит шаговик и большая шестерня
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 14:22   #24
St@rz
Senior Member
 
Регистрация: 30.05.2011
Возраст: 48
Сообщений: 291
Вес репутации: 0
St@rz is on a distinguished road
По умолчанию

Для подробного описания процесса изготовления 3D-принтера создал отдельную тему в разделе "Сделай сам".
St@rz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 23:01   #25
Siorinex
Member
 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 56
Вес репутации: 0
Siorinex is on a distinguished road
По умолчанию

Про "Кипарис" в начале темы: этот клон Менделя они толкают по 50 тысяч!!!! Причём клон ПОЛНЫЙ и они даже не могут придумать, чем-же он отличается от оригинала!!!

Про пластик:
В основном печатают из ABS и PLA прутка.
ABS можно слегка растворять в ацетоне и склеивать им детали. Или сглаживать полосы от печати.
PLA - более жёсткий и из него выходят неплохие подшипники скольжения. Ацетону почти не поддаётся, температура плавления прутка ниже (170 примерно, против 230 у АБС) и является более биологичным: экструдер для шоколада рекомендовали печатать именно им, а не АБС.

В обоих случаях - пластик не очень хорошо ложится на стол (первый слой) и норовит отклеиться.
Поэтому стол подогревают и покрывают каптоном - плёнкой "термоскотчем", к которому (нагретому!) нормально приклеивается первый слой...


Пруток выпускается с диаметром 3 и 1.75 мм. Многие используют "тройку", т.к. головки под 1.75 более редкие.
Разница в диаметре выходной "сопли" - при равных проталкивающих способностях экструдера сделать более тонкую дырку сложно для толстого прутка.
Да и качество материала такое, что более тонкий канал забить проще...


Цвет.
Бывает разным.
Но АБС лучше брать белый, если не уверены в продавце: цветной могут испоганить красителями...


На нагревательный стол лучше всего приделать съёмную пластину: я её вырезал из фольгированного гетинакса - нагревучесть лучше.
Зачем: Каптон надо клеить. На стол сразу - неудобно (мешается всё). А так - снял, наклеил, поставил обратно! Напечатал - вынул, отодрал с каптона деталь, поставил назад!
Пластину к нагревателю крепят канцелярскими металлическими прищепками.

Как нагреватель для головки печатающей - используют резистор.
Проблема в том, что у стандартного припоя температура плавления - около сотни по Цельсию, а рабочие температуры пластиков - от 165!
В первый тестовый нагрев у меня тупо отвалились от нагревателя провода!
Поэтому, если не умеете паять с температурой свыше 300 градусов - возьмите контактные соединители-клеммники для подключения ламп, снимите пластик (а то будет вонять каждый раз) и ими подключайте провода к нагревателю!
Siorinex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 23:37   #26
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,616
Вес репутации: 9819
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию

Спасибо!
Очень все доходчиво расписал.
Только про контроллер ничего не сказал.
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 01:45   #27
Siorinex
Member
 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 56
Вес репутации: 0
Siorinex is on a distinguished road
По умолчанию

Контроллер.
Собственно программа-минимум для контроллера в принтере - это управление 4-я моторами (3 оси + экструдер), нагрев сопла и рабочего стола, снятие с них показаний (по термистору на каждом) и работа с концевыми датчиками на нулевом положении.
Программа максимум - дополнительно мотор на второй экструдер для двухцветной печати (пока прототипы), управление нагревом второго экструдера, ну и управление охлаждающим головку вентилятором + навороты в стиле печати с SD карточки, ЖК-дисплея и пульта управления...

Теперь по пунктам:
В принтерах используются шаговые двигатели. Стандартно - движок обычно делает 200 шагов на оборот. Про шаговые двигатели подробно рассказывать не буду - статей много.
Принцип прост: имеются 4 провода, подключенные к разным обмоткам.
Подаёшь на 1 и 2 ток - движок фиксируется.
Подал ток на 2-3 - сделал шаг вперёд и зафиксировался на нём.
Подал на 3-4 - ещё шаг.
Если теперь подать на 4-1 - сделает ещё шаг вперёд, а если на 2-3 - шаг назад.

Это - т.н. "полношаговый" режим.

Есть ещё "полу-шаговый":
Подаём ток на 1-2, потом на 1-2-3, потом на 2-3, потом на 2-3-4 и т.д.
В таком режиме движок помимо целых шагов будет фиксироваться между двумя шагами за счёт того, что на соседних обмотках одинаковое напряжение.
Соответственно число шагов с 200 вырастает аж до 400 на оборот вала! Точность в два раза выше!!!

Так вот, эти два режима спокойно отрабатываются "мостовой" схемой для управления. Сложного ничего нету.

НО!
Самая прелесть - это "микрошаговый" режим!!!
Т.е. на соседние обмотки подаётся не равный ток, а разный! Тогда движок фиксируется в положении между шагами с указанным соотношением мощностей!
Микрошаговые режимы бывают обычно четверть, восьмая и шестнадцатая шага.
Т.е. число шагов на оборот увеличивается в 4, 8 или 16 раз, просто за счёт более сложной схемы управления!!!
По факту - тут почти та-же мостовая схема, но с четырьмя ЦАП на каждый мотор.

Делать такое муторно, поэтому производители выпускают т.н. "контроллеры шаговых двигателей" - микросхема, к которой подключают шаговик, а управление сводится к входам "Сделать шаг" и "Вперёд или назад". Ну и кратность шага, задаваемая тремя перемычками.
Т.е. - программе не надо знать КАК переключать обмотки: она выставляет направление движения и даёт такты "Шаг, ещё шаг" и т.п.
А уже контроллер мотора выдаёт, что при кратности 1 - просто переключать обмотки, при 1/2 - шаг равен половине, а при 1/16 - хитро выставить напряжения, фиксируя мотор в шестнадцатых долях шага на каждый "тик"!

В чём причина такого подхода?
Как я уже писал - принтеру надо как минимум 4 шаговика.
При "классическом" управлении - на каждый движок нужно по 4 цифровых выхода.
А для микрошагов - по 4 АНАЛОГОВЫХ!!!
Т.е. - вынь и положь 16 аналоговых выходов!!!

А с использованием контроллеров движков - только по ДВА выхода на двигатель, причём выходы ЦИФРОВЫЕ!
Экономия!

Соответственно - обычно используют шаговые контроллеры Pololu A4988.
Или аналог - StepStick.

В итоге большая часть прошивок и плат - это обеспечение взаимодействия ардуино-совместимой платы с шаговым контроллером.
Тут можно выделить RAMPS - Шелд для Ардуино Мега, и Sanguinolulu - фактически объединение Рампса и Ардуино в одну плату.



Про нагреватели и термисторы рассказывать не буду - принцип понятен: выдаём на цифровой выход сигнал, который через силовой ключ включает нагрев. И постоянно меряем сопротивление на термисторе, пересчитывая по формуле в температуру. Как температура достигла заданной - отключаем ключ.


Далее - концевики.
Логика понятна: надо откатить головку перед печатью в крайнее нижнее положение, не пробив при этом стол и не своротив моторы.
А т.к. по вертикали нам надо достаточно точно зафиксировать головку в миллиметре от поверхности стола, то на ось Z обычно ставят оптический концевик (оптопара, которая перекрывается шторкой-флажком при достижении нужного положения). Для X-Y - не так важно, поэтому некоторые экономят и ставят туда механику - банально кнопку.

Для 3Д принтера минимально необходимым является ТРИ концевика на минимальных положениях: при нажатии в программе управления кнопки HOME принтер мирно отъезжает на начальные позиции.
Можно попытаться съехогномить и отказаться от концевиков, но... Муторно ручками каждый раз перед печатью откатывать в ноль! Особенно по Z оси.

Некоторые эстеты ставят ШЕСТЬ концевиков - на минимум и максимум.
Логика проста - не дать головке улететь дальше рабочего поля.
Но...
В прошивке и программе управления прописываются размеры рабочей зоны относительно нуля и такие меры предосторожности особо не нужны.


Далее - считыватель SD-карт и ЖК-дисплей...
Сначала немного теории:
В принтер загружается не модель, которую надо напечатать, а т.н. "G-код": в нём указывается, что надо переместить головку туда-то, включить экструдер на такой-то скорости, потом переместить туда-то, включить нагрев до стольких-то, поднять головку, переместить, чуть втянуть пруток обратно, что-бы пластик не тёк при переползании открытого участка и т.д.
Генерацией G-кода из модели занимается программа "слайсер" - одной из популярных является Skeinforge, имеющий туеву хучу настроек.
Угрохивает она на генерацию дофига времени, но результат можно записать на диск и не извращаться каждый раз, если вам нужно периодически повторять какую-то деталь, к примеру, если вы занялись производством деталей к 3Д принтерам.

Так вот, после начала печати программа управления потихоньку скармливает контроллеру этот самый G-код.
Но некоторым жаба душит гонять ради такой мелочи компьютер и они ставят на контроллер считыватель для SD-карт!
Комп запихивает на карточку G-код целиком, даёт отмашку "Поехали!" и забывает про принтер как про страшный сон.
Ну а контроллер потихоньку обрабатывает задание с карты памяти и контролирует параметры полностью сам.

Минус такого подхода в том, что трудно понять, какая текущая температура? Какая степень завершённости и т.д. и т.п.
И тогда на контроллер принтера вешают текстовый ЖК-индикатор.

Но вдруг надо будет что-то скомандовать, типа "Стоп!", или переместить головку принудительно? Или что-то ещё?
И тогда добавляют кнопки или вообще цифровой энкодер...



Второй экструдер...
Больная тема, т.к. пока не особо отработана.
В теории - позволяет печатать двумя разными пластиковыми прутками.
Они могут быть банально разных цветов, или...
Или второй будет хорошо растворимым в определённой жидкости, что позволяет печатать им подпорки и разделители, после чего он вымывается и мы получаем что-нить типа отпечатанного неразборного разводного ключа, или гайке на болте с двумя головками с разных сторон, причём гайка на этом болте крутится....

Из минусов - формат STL, в котором сейчас многие сохраняют модели, не поддерживает многоцветной печати. А растворючий пластик - найти сложно, хотя, вроде, Скеинфордж в курсе такого извращения и вполне сможет сгенерировать G-код с его участием...

Так что пока что - это дело будущего, возможно не сильно отдалённого.
Siorinex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 06:11   #28
St@rz
Senior Member
 
Регистрация: 30.05.2011
Возраст: 48
Сообщений: 291
Вес репутации: 0
St@rz is on a distinguished road
По умолчанию

Siorinex, спасибо большое за такой подробный комментарий. Есть о чем подумать.
St@rz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 23:09   #29
Siorinex
Member
 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 56
Вес репутации: 0
Siorinex is on a distinguished road
По умолчанию

Так, была мысль про что-то рассказать сегодня...
Ага, вспомнил!
Отличия в основных линейках принтеров на основе прутка!

Итак, в начале был Дарвин. Не учёный, а принтер, первый в линейке РепРапов.
Был он квадратен.

Основным отличием от последующих РепРапов было то, что по Z перемещалась платформа с деталью, а по X-Y ездила печатающая головка.

В дальнейшем этой идеологии придерживался Maker Bot Thing-o-matic, который фанерный и, ИМХО, в какой-то степени является левым внебрачным потомком именно Дарвина.


Тут далее пошло "ветвение" - МейкерБот бьёт на то, что фанеру спокойно можно на заводе лазером напилить в бешенных количествах и продавать, а РепРап - что друг может на своём принтере напечатать практически все детали.

Про МейкерБота могу сказать только то, что считается, что у него точность выше: типа не надо тяжеленную платформу с тяжеленной деталью гонять, а только головку, что даёт выигрыш в точности...

Соответственно дальнейшим развитием РепРапа стала модель "Мендель". Она получила форму треугольной призмы, головка принтера стала ездить по Z и X, а по Y - перемещается платформа с деталью.


Следующим шагом стал Prusa Mendel. Это был Мендель, основательно "покуроченный" чехом Джозефом Прюшей.
Одним из основных изменений стало то, как я понял, что ось Z, по которой каретка перемещается на двух винтовых шпильках, в оригинальном Менделе имела один шаговик, с которого на обе шпильки передавалось вращение с помощью зубчатого ремня, а у Прюши - два мотора, посаженные на оси шпилек.
С одной стороны - это увеличило цену и уменьшило "самокопируемость" аппарата на один шаговик, с другой - довольно сильно упростило конструкцию...
Причём это самое упрощение сделало Прюша Мендель основной моделью, которую сейчас копируют.


Одним из боковых детишек Прюши и Менделя - стал Мендель Макс.
В нём была заменена резьбовая M8 шпилька на хитрый профиль, имеющий бОльшую толщину и в принципе - увеличивший прочность конструкции...
Одной из "фишек", которой гордятся "Максы" - это то, что они потенциально могут печатать тот самый профиль на самом принтере, что в теории повышает самовоспроизводимост ь...
Сомнительное "достоинство", т.к. профиль, отпечатанный на принтере, явственно меньше по длине выходит, чем у того, который его печатает...


Орка - дитя мизальянса Менделя и МейкерБота: "А давайте часть деталей резать из фанеры, а часть - печатать?!"
В итоге заработал более прочную конструкцию, головка стала ездить только по X, а платформа - по Y и Z...
ИМХО, конечно но модель более ублюдочная, т.к. точность позиционирования платформы снижается в разы...


И, наконец, Printrbot. "Самый простой в сборке 3Д принтер"
В какой-то мере - потомок Прюши.
В нём произошёл отказ от рамы-каркаса, на котором в Прюше и Менделе висели моторы Z-оси. Z висит на паре стальных направляющих, наглухо вделанных в основания принтера и на двух шпильках с шаговиками, спрятанных тоже в основании.
Плюс ещё куча изменений.
В итоге вышел принтер с минимумом пластиковых деталей, с минимумом шпилек (у него их всего 6 штук, 2 из которых тянут Z. Для Прюши-же - надо 4 метровых шпильки покрошить на кучу частей!) и, что весьма любопытно, он "параметрический"!!!!
Т.е., если надо - можно собрать маленький "карманный", нарезав шпильки и направляющие на одну длину, или со стандартным для Прюши и Менделя размером печатной области, взяв другие размеры шпилек...
Ну и собирается он более просто и менее муторно. Теоретически точность чуть ниже, но в пределах общей для них погрешности.


Это, соответственно, основные "игроки" на поле "прутковых" принтеров. Остальные являются клонами и модификациями.

По управлению - все эти принтеры являются "братьями" и электроника у них практически общая.
Siorinex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 01:06   #30
Admin
Administrator
 
Аватар для Admin
 
Регистрация: 12.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 9,616
Вес репутации: 9819
Admin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant futureAdmin has a brilliant future
По умолчанию

Я опять в ступоре, не знаю какой принтер собирать
В общем если Siorinex не отговорит меня от Printrbot
То буду смотреть в его сторону.
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика